Caída libre

Emplear la fotografía para comunicar y denunciar es algo que se ha hecho desde que existe este medio de expresión artística. Y que mejor que denunciar la alienación y el sentimiento de pérdida y desfallecimiento que evoca para muchos jóvenes la sociedad en la que vivimos...

En Francia, últimamente están que no saben cómo reaccionar ante una serie de fotografías que ha realizado el fotógrafo Denis Darzacq, en las que se puede ver a jóvenes precipitándose en caída libre al duro cemento de la ciudad (¿o están levitando?). La cuestión es que la innovadora técnica empleada nos deja sin poder adivinar si lo que vemos ha ocurrido de verdad o no, y nos lleva a plantearnos cuestiones más profundas, más allá de lo representado en las imágenes.

Para mi son más interesantes todavía sabiendo que no hay Photoshop, que todo es un juego de ángulos, perspectivas y... ¡break-dance!

Ver la serie en la web oficial.

Plantas con rostro

Después de la clase de hoy tenía dos opciones: llegar a casa e intentar asimilar el bombardeo que nos ha caído, entre sistema de zonas e histogramas, o relajarme y olvidarlo todo, aunque sólo sea por un día (ya veremos qué tal va la salida el viernes).

La elección ha sido fácil: música y el último número del National Geographic que, casualidad, me ha llegado hoy mismo. Entre un montón de fotos de corazones y operaciones (me he dicho a mi mismo que esta semana no podría huir de la fotografía técnicamente sofisticada), cuando estaba a punto de poner ya la tele, he encontrado un artículo, mínimo, muy interesante. "Copias solares", se titula.

Resulta que hay un fotógrafo que ha desarrollado una técnica propia, un estilo que lo hace único, diferente... más allá de los tiempos de revelado, exposiciones milimétricas y ópticas sofisticadas. Se llama Binh Dahn, y lo que hace es transferir imágenes a plantas: bloqueando la luz, evita la producción de clorofila en los lugares donde le interesa, y consigue imágenes (como los tatuajes solares, vamos).

Más o menos, éste es el proceso que sigue (copy-paste NG):

1) Dahn saca una impresión informática del negativo de la imagen para transferirla a una planta.
2) Intercala el negativo, la planta y un paño húmedo (para mantener la planta viva) en un marco para copias por contacto.
3) Deja el paquete al sol de dos a cuatro semanas (o más).
4) Seca la hoja con gel de sílice y la conserva en un molde de resina clara.

No me digáis que no es interesante.
Lo podríamos llamar fotosintesisgrafía...

Revelado cruzado en Photoshop

El revelado cruzado es algo de lo que estuve hablando con Hibai y Edu este viernes. El revelado cruzado, si os acordáis de lo que vimos con Lola, no supone más que revelar unos negativos/diapos empleando un proceso de revelado que no les corresponde: puede ser revelar unas diapositivas como negativos en color (según el proceso C-41, cuando le corresponde el E-6), o revelar una película de negativos en color como una de diapositivas (C-41 en lugar de E-6, lo más habitual en el revelado cruzado), o diapos como negativos en blanco y negro (D-76 en lugar de E-6),... Hacer lo que, en principio, no habría que hacer.

Estos revelados generan imágenes muy interesantes; y sí, se pueden simular en Photoshop. A continuación os haré un pequeño esbozo de cuáles son las peculiaridades de los dos 'cruzados' más habituales: las que afectan a negativos en color (C-41) y diapositivas (E-6).
Ah, he creado dos acciones para Photoshop que permiten simular estos efectos, y que podéis descargar aquí.

Revelar negativo en color como si fuera una diapositiva (C-41 como E-6). Este tipo de fotos parece ser que eran bastante habituales a finales de los ochenta y comienzos de los noventa. Yo era muy pequeño entonces y no me acuerdo. Los resultados de este proceso son imágenes en las que predomina el amarillo/verde en las luces y los tonos más azulados en las sombras. Otra peculiaridad, si lo hacemos con película, es que el negativo en color se convierte en positivo tras el proceso.

Diapositiva como negativo en color (E-6 como C-41). Es quizás el revelado cruzado más habitual, últimamente bastante de moda junto con las cámaras Lomo. Da unas fotos muy contrastadas y con colores muy vivos. Es un tipo de foto que se ve a veces en moda, portadas de discos, etc.

Os recomiendo que os bajéis las acciones de Photoshop y jugéis con algún retrato que tengáis que os guste mucho. Veréis como cambia la foto de un cruzado a otro. Por supuesto, estas acciones son totalmente modificables y podéis buscar el efecto que más os guste sobre esta base (yo he intentado simular los efectos del revelado cruzado lo mejor posible, pero como el proceso es imprevisible por definición, pues dejad sitio a la creatividad...).

No sé por qué, pero creo que a Hibai le puede gustar esto...

HDRI (2): técnica y herramientas

Como os prometía en el post anterior sobre HDRI, hoy os voy a explicar cómo se hace una Imagen de Alto Rango Dinámico a partir de varias fotografías a diferentes exposiciones.

Obviamente, lo primero que hace falta es escoger la escena que queremos fotografiar, al fin y al cabo estamos haciendo fotografía. Una vez seleccionado el encuadre y punto de vista, tenemos que asegurar la cámara sobre un trípode u otro soporte para que no se mueva, ya que tendremos que sacar más de una foto de la misma escena, y no se nos puede mover la cámara de una foto a otra.

Como comenté en el primer post, necesitamos tomar la misma foto a diferentes exposiciones para conseguir la mayor información posible de luces y sombras de la escena, y superar así las limitaciones de rango dinámico que nos impone la cámara. Un HDRI puede estar formado por decenas de imágenes (en realidad, desconozco el límite), pero lo más habitual y lo que yo suelo hacer es tomar tres fotos: 1) exposición recomendada por la cámara, 2) +2 puntos y 3) -2 puntos. Lo bueno de este sistema es que la toma es bastante rápida, ya que la mayoría de cámaras tienen una opción para tomar fotos a tres exposiciones diferentes (normal, sobreexpuesta y subexpuesta): en Canon lo llaman "ahorquillado automático de la exposición" (Automatic Exposure Bracketing, AEB).

Bien, ya tenemos las tres fotos (haz click sobre la imagen para verla mejor):



Como véis, cada una de las tres nos aporta una información diferente sobre la escena. La primera es una toma habitual, la segunda (sobreexpuesta) complementa la información de las zonas oscuras de la primera toma y la tercera (subexpuesta) nos permite tener información en las zonas que en la primera toma nos quedaban más quemadas.

Sólo queda combinar las tres tomas cogiendo la información necesaria de cada una. Este paso final se tiene que hacer con el apoyo de software específico. Hay muchos programas en el mercado que pueden hacer este trabajo, pero nos vamos a centrar en uno que a estas alturas todos habéis manejado alguna vez: el Photoshop CS2 (las versiones anteriores no incluyen la opción de crear imágenes HDRI).
NOTA: os tengo que decir que Photoshop no es el programa que yo utilizo, porque el resultado no me convence al 100%. Con las pruebas que yo he ido haciendo, me quedo con el Photomatix Pro que tiene más opciones y da mejores resultados (y permite también hacer tone mapping, efecto del que ya hablaré en un próximo post Actualización 21/04: en realidad, ambos permiten el tone mapping y Photoshop también ofrece muchas posibilidades: ver último post, había aspectos que yo desconocía). Pero el Photomatix es ya una aplicación sólo para HDRI, bastante más compleja que requeriría un tutorial completo.

Volviendo a Photoshop... en el CS2 hay una opción para directamente crear estas imágenes: Archivo > Automatizar > Combinar para HDR. Basta con escoger las imágenes que queremos combinar, indicar la apertura y exposición de cada una (si Photoshop no ha podido leer automáticamente la información Exif) y dejar al programa que combine las fotos.
Ahora es cosa de que cada uno experimente. No os voy a explicar paso a paso cómo trabajar en Photoshop, porque ya hay gente que lo ha hecho antes... os recomiendo que investiguéis por Internet si os pica la curiosidad. Eso sí, por lo que yo he probado, si queréis buenos resultados en Photoshop, quizás tendréis que jugar con más exposiciones que las tres que yo os he recomendado. O si no, probáis con Photomatix Pro (se puede bajar una versión de prueba).

Más información sobre Photoshop:

- Tutorial sobre HDRI en Photoshop CS2 (castellano, en PDF).
- Tutorial sobre HDRI en Photoshop CS2 (inglés).
- Video en YouTube sobre cómo crear HDRI en Photoshop CS3 (con más opciones que en el CS2).

HDRI (1): qué son las Fotografías de Alto Rango Dinámico

Visto que se acerca la fecha para la entrega de la foto nocturna, os voy a presentar un tipo de fotografía que da buenos resultados en la fotografía nocturna y que puede ser una solución creativa a vuestros quebraderos de cabeza: la fotografía de alto rango dinámico o HDRI (high dynamic range image).

En este primer post os voy a dar unas pinceladas sobre lo que es, y en un segundo/tercer post ya os explicaré en qué se basa la técnica y cómo se puede realizar.

Antes de nada, es necesario repasar qué es el rango dinámico: si recordáis la última clase con Enric de Santos, se habló de que en una escena puede haber un gran contraste entre luces y sombras. Si atendemos a los valores físicos de luminancia (intensidad de la luz, medida en candelas), en una escena de la vida real podemos encontrar un rango de 50.000:1 o más; es decir, que la parte más luminosa puede ser 50.000 veces más luminosa que la parte menos luminosa de la escena. ¿No os ha ocurrido alguna vez que hayáis intentado sacar una foto en el salón de vuestra casa encuadrando el sofa y la ventana que da a la calle, en un día soleado, y la ventana quede quemada? Eso ocurre porque en esa escena hay un rango dinámico mayor que lo que puede recoger la cámara de fotos. Es el mismo efecto que nos encontramos en el Barrio Gótico de BCN cuando intentamos hacer una foto a las calles cuando a la tarde el sol entra de lleno.
Es una escena tan contrastada, que tenemos que sacrificar información (detalle) en alguna parte de la foto (luces o sombras).

Las cámaras fotográficas no alcanzan a tener el rango dinámico que tienen, por ejemplo, nuestros ojos, y por eso la realidad que representamos nunca se aproxima a lo que vemos cuando se trata de escenas muy contrastadas (las cámaras tienen aproximadamente un rango de entre 1.000:1 y 4.000:1; y el ojo humano, 10.000:1).

En 1997 Paul Debevec, investigador de renombre en el campo de las imágenes generadas por ordenador, presentó una técnica para obtener imágenes de alto rango dinámico a partir de múltiples exposiciones de una escena (a diferentes rangos): lo que propuso fue realizar diferentes fotos de la misma escena a diferentes exposiciones para obtener información de todas las zonas de la escena, desde las más luminosas a las menos luminosas, y luego combinarlas entre sí tomando toda la información de luces y sombras.

Así, con el HDRI ya se podía conseguir que una imagen mostrara todo el rango dinámico de la escena. Y como esto se está alargando, y pretendía ser un primer aperitivo, os dejo un par de links para que el que quiera pueda leer más y en el próximo post ya os explicaré cómo podéis hacer una de estas fotos. Si tenéis dudas, váis preguntando:

- High dynamic range imaging (Wikipedia).
- Investigación de Paul Debevec.

Pinhole digital

Esta fotografía la hice hace dos semanas con mi cámara digital. Está desenfocada, los colores no son muy vivos, y el tema es banal (la cocina de mi casa en Barcelona). Aún así, me fascina.


Esta foto es especial para mí porque es mi primera fotografía estenoscópica digital, realizada empleando la cámara digital (mi 30D) como una auténtica cámara oscura como la que tenía Leonardo da Vinci para dibujar (¡hace 500 años!).

Si recordáis cómo se hicieron las primeras fotografías de la historia, sólo hacía falta una caja negra con un agujero minúsculo para tomar fotos: nada de objetivos de plástico o costosos objetivos con más de diez lentes del más fino cristal. ¿Si lo hacían ellos, por qué no nosotros, con la más moderna tecnología? Pues bien, movido por la curiosidad, indague en internet si era posible emplear el cuerpo de mi EOS como camara oscura, y resultó que sí.

Basta con hacer un agujero minúsculo a la tapa del cuerpo de la cámara. Sólo me hicieron falta seis alfileres y un poco de paciencia para construirme una nueva cámara: muy barata para los resultados que se pueden obtener.

Ahora, cuando tomo alguna de estas fotos, hago una primera prueba con el cuerpo digital para calcular tiempos de exposición (en la cocina fue de 30 segundos), y luego diparo con la tapa en el cuerpo analógico. Así elimino la suciedad del sensor (ver nota).

Para más información sobre cómo construir tu cámara oscura, aquí (el ejemplo es con una Canon, pero se puede hacer con cualquier modelo de cámara).
Si no te animas con las agujas, puedes comprar tapas ya agujereadas.

NOTA: La única pega que tiene la cámara estenoscópica digital, es que toda la suciedad que pueda tener el sensor de la cámara aparece en la imagen que obtenemos (sí, todos esos puntos son motas de polvo en el sensor... habrá que agenciarse un kit de limpieza).